这是一次非常弘大的环球范围的营销企划，但从另一个角度，这也可能也是一次非常荒谬的 campaign，全体过程中表示出的大量环节都让人困惑，而在 GUCCI 大范围的覆盖下，很多问题被故意无意地粉饰，或者昔时夜家都假装没看到时，问题彷佛就不存在了。
这次全体“ANCORA”企划，目的是为了引出 GUCCI 新任创意总监 Sabato De Sarno在去年 10 月带来的 2024 春夏系列。Sabato De Sarno 为自己在 GUCCI 的首秀做了这样的包装，“ancora”在意大利语中的意思是“再次、仍旧”，他表示“要让人们再次爱上 GUCCI”。
具象的呈现则是……“猪肝红”，标志性的 Jackie 等包款和衣饰做成了“猪肝红”的版本，而这便是“ANCORA”的全部起源。
第一个包便是
“安可拉红”特殊空间里算是两款主打包了，一个普通皮一个漆皮
这轮营销让很多同学以为这是个历史久远的颜色命名，但并不是，这只是在一个并不新鲜的颜色上套了一个新名字。虽然 GUCCI 也提到创始人 Guccio Gucci 19 世纪末曾在 The Savoy 酒店当门童，当时 The Savoy 电梯内装便是这个颜色，但这当然非常牵强，事实上从古至今这一颜色都运用广泛，故事谁都能讲。
哪怕就近都随手能找到很多例子，比如 DIOR 樱桃红的漆皮三格戴妃包、SAINT LAURENT 的 LE 5 À 7 漆皮革马鞍包、Miu Miu 的漆皮露跟鞋、Valentino 的 VLOGO SIGNATURE 漆皮后系带高跟鞋等等。GUCCI 本季主推的“安可拉红”单品，实在很随意马虎找到替代款。
这两年 Matthieu Blazy 的 Bottega Veneta 险些每季都有用到“猪肝红”
这一季 LOEWE 投放了深勃艮第红的 Flamenco Purse 包包大片，也不差嘛
并且在 GUCCI 的 2024 春夏系列里“猪肝红”的涌现并不多，但它被作为了话题核心，这完备是由 Sabato De Sarno 人为定的，“ANCORA”从一开始便是一个营销观点。
但对付品牌来说，色彩营销要见效的话，独特性至关主要。比如之前的“BV 绿”和“Valentino 粉”会给人一种横空出世的新鲜感，但“安可拉红”这种偏深的赤色调本便是各家品牌常规会做的颜色。虽然 GUCCI 授予了它一个专属名字，但实在无法将这种色调和品牌深度绑定。
其它品牌相似单品太多，而 GUCCI 乃至连秀款都短缺足够的独特性，这场根基不稳的色彩营销很随意马虎坍塌。
多说几句：这导致了一个尴尬的场景，一些 VIP 原来以为“ANCORA”是这一季的大主题，但来看了才创造这只是一款颜色，这颜色还不是唯一份，市情上险些每家都有，而自己又没必要换个颜色把包包再买一遍。
毕竟 VIP 不看虚的，就想买东西——新的东西。
“安可拉红”特殊空间深圳站的一些详细的单品陈设
某种程度上这彷佛是在试图掩饰笼罩全体系列的平淡——业界对 Sabato De Sarno 的 GUCCI 首秀反应实在相称一样平常，有浩瀚经典元素被启用，也有对 Tom Ford 期间性感美学的致敬，但仅此而已。Sabato De Sarno 以极简路线表达要和 Alessandro Michele 期间破碎的决心，但却并没有建立起自己的天下不雅观。
这个问题也延续到了最近亮相的 2024 秋冬系列。我们能看到一些俊秀的衣服和包包，但仅此而已，没有故事，没有内容，浮华而空洞。如果是二三线奢侈品牌，这或许合格，但对付 GUCCI 这种级别的品牌来说，这就远远不足了。
GUCCI 2024 秋冬系列大秀今年 2 月尾在米兰举行
或者说，Sabato De Sarno 或者 GUCCI 在努力将“ANCORA”作为“故事”（2024 秋冬系列里也仍旧有“猪肝红”单品），问题在于这个故事没有秘闻，同时以颜色来讲故事又非常局限，这一季铺天盖地砸向了“猪肝红”，那下一季呢？颜色肯定不能重复，那这一季忙活半天，岂不是空费功夫。
多说几句：严格来说也不是就不能玩转色彩，比如爱马仕就有很多自己的赤色调，像“爱马仕红”、“石榴红”和“宝石红”等等，“养马人”会以集色或是集同色不同款为乐趣。
但能仅凭颜色就卖货的也便是金字塔尖的这么几家品牌了。而它们之以是能做到这一点，也是由于底下有深厚的积累。
GUCCI 2024 秋冬系列中的“安可拉红”
如果营销不能延续，那这就谈不上是新任创意总监在为品牌注入新的灵魂，而根本只是品牌在做一场伟大的应季匆匆销活动。
不过这实在也和 GUCCI 或者说 Kering 开云集团对 Sabato De Sarno 的期待是同等的，那便是卖货。在 2022 年发卖额首次打破 100 亿欧元后，GUCCI 在 2023 年跌回 100 亿欧元内，而同期竞争对手都在大踏步增长，比拟非常光鲜——Sabato De Sarno 实在也非常清楚自己的义务。
但卖货有很多种办法，目前的 GUCCI 选择的是最低级的一种，把经典款换一个色号重新推出，这不便是卖口红的套路？乃至现在口红都不这么卖了。也包括用大规模的营销活动来试图拉动发卖——匆匆销的确在任何时候都被证明是有效的，但的确也是非常短视的。
多说几句：这种短视的又一个体现，是成都邃古里的 GUCCI 旗舰店。
贵为品牌环球发卖额最高门店之一，也曾带来过无数梦幻且让人津津乐道的特殊设计，而最近一次永劫光打围装修后给出的不是全新的橱窗，而竟然是一个全 LED 的门头，平时通过播放 3D 视频来吸引眼球。
这切实其实便是脱口秀里用谐音梗，有效又无赖。
用一个媒体同行的说法是，花这么大力气做营销，不如好好做设计。Miu Miu 在 2022 和 2023 年发卖额增长分别达到 20% 和惊人的 58%，涨幅超过爱马仕。“用设计说话，也可以大卖货”。
但换个角度，须要花这么大力气做营销，或许正是由于设计没跟上。
对付新任创意总监来说，首秀该当做什么，是追求独特，尽可能创造经典。
比如 LV 的 Petite Malle“硬盒子”和去年回归的 GO-14 就都是 Nicolas Ghesquière 首秀上推出的，包括“菲董”在 LV 首秀里带来的彩色 Speedy P9 热度也很高。DIOR 这边，Maria Grazia Chiuri 首秀里带来的 J'Adior 高跟鞋直到现在也是一种指标。
LV 的 Petite Malle 和 GO-14
LV 的 Speedy 和 DIOR J'Adior
但 Sabato De Sarno 的首秀没有做到这些，导致后面的事情只能“务虚”。这次无论是 GUCCI 线上的传播还是线下的搭建，包装之下，本色性的内容屈指可数，这次“ANCORA”户外广告和特殊空间里充斥着大量抽象观点，但这些观点背后的含义又没人能说得清，还有艺术、音乐、书本等元素的加入，彷佛讲了很多，但彷佛又什么也没讲。
上海丰硕里的 GUCCI 艺术墙也用起来了
这带来了不少困惑。造势很大，但实在每个空间的规模又都比较小（现场是少数的新款展示，更多留给了艺术品、书墙、演出，以及拉来了 % ARABICA 和蓝瓶咖啡做互助），实际上在空间中不须要待太久，转一圈几分钟就够了。
同时这次活动在周边方面用了不少本钱，免费的条记本、书签、海报、咖啡杯等等足够吸引很多人排队——但排队韶光良久，进到空间中创造内容又很空洞，这会有一个落差。
“安可拉红”特殊空间上海站，在张园做了呈现
铺天盖地又极其虚无的传播中，GUCCI 不断试图在大家脑海里去植入“这便是当下最时髦的颜色”、“GUCCI 让人再次爱上时尚”、“ANCORA 让人从时尚中感想熏染到快乐”这样的信息，各种暗示和昭示，像极了《周处除三害》里的尊者“传教”，险些成了一种对关注者的 pua。
是否时髦，是否会“让人再次爱上时尚”，这波“ANCORA”营销恐怕回答不了这样的问题，而人们能确定“感想熏染到的快乐”，可能是大家衣柜里那些过去不待见的“猪肝红”衣服和包包可以翻出来重见天日了，这是值得高兴的事，反正大家都可以说自己是“安可拉红”。
空洞无聊的设计的确更须要大力的营销才有可能“卖得出去”，而这两者的组合又终极形成了一个不知所云的营销奇不雅观。事实上 GUCCI 单季这样大规模的营销投入在过去都非常罕见——假如这笔钱用给 Alessandro Michele，他会创造出一个若何的天下呢？
商业的确是残酷的，Alessandro Michele 执掌 GUCCI 后期的确有些乏力，但他也在调度。而 Sabato De Sarno 迅速将统统推翻，现在的 GUCCI 有些像 BV，有些像 Prada，也有些像 Valentino（Sabato De Sarno 曾供职过后两个品牌）。而与其说“ANCORA”给品牌打上了新烙印，不如说这个烙印根本就来自 Tom Ford。
如果 GUCCI 成都邃古里旗舰店的外立面也在合营这次主题的话，那么这个赤色显然已经偏色了 ©babycat
去年初在宣告新任创意总监任命时，GUCCI 当时的总裁兼 CEO Marco Bizzarri 表示 Sabato De Sarno“对 GUCCI 独特的遗产有深刻理解和欣赏”，现在来看，Alessandro Michele 用 8 年韶光为 GUCCI 创造的绮丽梦境，彷佛被打消在了 GUCCI“独特的遗产”之外。
